它每年生產的葡萄酒比世界上任何一個國家都多;它狹長的地理形狀從阿爾卑斯山脈幾乎一直延伸到非洲，不同的氣候條件造就了不同特色的葡萄酒;最重要的是這些各具特色的葡萄酒并沒有獲得法國頂級葡萄酒那樣的聲望，這些沒有繁復盛名卻有著頂級品質的葡萄酒的價格遠遠低于其他葡萄酒。

　　維羅納交易市場

　　在著名的愛情故事《羅密歐與朱麗葉》中，他們兩個的出生地——維羅納小鎮，不僅有美麗的景色，古老精美的已經鋪設了數個世紀的大理石城區街道，還有綿延數百公里的阿爾卑斯雪山山脈和市中心古羅馬保存最完整的競技場之一。

　　這個羅密歐與朱麗葉幾乎已經從書中走出宛若真實人物存在于歷史中的城市，同時也是意大利葡萄酒巨大的交易市場。每年三四月份在這里舉行意大利葡萄酒博覽會“VINITALY”。那時，小小的城市聚集了數萬名酒商和葡萄酒從業人員。
 

　　意大利的品種繁多，產區豐富，而且每個產地都具有獨特的葡萄酒品種，釀造方式。倘若我們一天品嘗兩個產區特色的葡萄酒，需要10天才能品嘗完20個地區;如果我們一天品嘗10個葡萄品種的葡萄酒，那么物產豐富的意大利葡萄品種足足要花上100天的時間。

　　大家足可以想象當這所有的一切都聚集在同一個酒會上時，是多么的壯觀，令人眼花繚亂，從早上9點開始的密集的品酒會可以一直持續到次日凌晨朱麗葉所住的陽臺之下。

　　在意大利，葡萄酒就好像四處可見的噴泉一樣是人們賴以生存的水源，被當地人理所當然地接受幾乎可以排列在那些著名的歷史、藝術、汽車之前了。

　　它每年生產的葡萄酒比世界上任何一個國家都多;它狹長的地理形狀從阿爾卑斯山脈幾乎一直延伸到非洲，不同的氣候條件造就了不同特色的葡萄酒;最重要的是這些各具特色的葡萄酒并沒有獲得法國頂級葡萄酒的聲望，這些沒有繁復盛名卻有著頂級品質的葡萄酒的價格遠遠低于其他葡萄酒。

　　復雜的意大利酒標

　　人們對意大利的酒標的評論是眾口一詞的——復雜。尤其對初飲者來說，又長又多的意大利酒名復雜到很難有規律可循，而且意大利人的性格總在企圖回避官方的規章制度，導致很多人看著這些酒標一籌莫展。

　　當我們談到法國葡萄酒的時候法語中的風土條件“Terrior”這個詞(指的是葡萄的產地氣候、土壤海拔等條件對葡萄酒質量和特色的影響)，是建立法國葡萄酒A O C 法規的重要基準，也是整個歐洲的標準。因此它也是意大利葡萄酒法規D O C 級別的重要組成部分(盡管還有許多意大利釀酒人基本上無視它的存在)。

　　由于這種認證制度是根據法定產區的風土條件來設定葡萄酒釀酒的標準，若是一片區域與其他區域又分別不能生產相同風格的葡萄酒，那么酒農們就可以提出要求進行新的認證與命名。在這樣的情況下，強調自己葡萄酒獨特性的人們不斷提出申請和認證，于是短短的幾十年內，已經認證的地區特色已經近400 個。

　　這些命名有時是以葡萄園所在地命名，有些也添加上葡萄品種的名字來與相鄰的區域分開。自從1963 年開始建立的D O C 制度直到現在都是一個不斷被修改、增添，似乎永遠也不會完成的制度。

　　曾有人說：“這樣的認證制度簡直就是一場大規模組織的混亂，也許它像是一個整體的統籌分類計劃，但是大部分時候它只是混亂。”

　　甚至還有意大利業者R.Anselmi這樣抒情：“soava啊，我對你的愛可以說是經久不變的，我將你這塊璞玉磨成了器，賦予你名聲，還將你的芳名刻在了世界葡萄酒的地圖上。無奈，一切都付諸流水了。夠了，我已經受夠了，這封信就是我們倆的訣別信。”

　　皮埃蒙特地區、托斯卡納地區、Chianti地區是意大利葡萄酒最著名的葡萄酒的產地，最著名的最昂貴的意大利葡萄酒幾乎都出產在這三個產區，而在法規認證上，它們的復雜程度不遜于其他任何地方。下面介紹的就是這三個地方的特色會如何混淆消費者的。

　　令人頭暈的Chianti

　　Chianti ：一種DOC，雌雄雙股劍意大利的D O C 制度原來是與法國AOC法定產區制度相抗衡的產區制度，然而D O C在產區范圍、最大產量、所使用的特定葡萄品種以及生產釀造的方式太過寬松，只好在此之上建立了更高、更嚴格的控管DOCG 制度。

　　Chianti是意大利最著名的葡萄酒產地之一，它的釀酒歷史繼承自古羅馬時期的種植和釀酒遺風。這個名字太過響亮，早在數百年前就成為著名葡萄酒的象征，因此在這個區域的所有葡萄酒農都想冠上這個名字。

　　因此如何對Chianti這個名字做出相關限制就成為了一個難題，在無數爭論追溯研究后，意大利人想到了一個所謂“完美的解決辦法”——所有產自Chianti地區的葡萄酒都可以被稱為Chianti葡萄酒。Chianti產區土地被大量延伸，使得產區過于泛濫，這樣的結果就是，在酒標上出現Chianti字樣的葡萄酒可能是一支陳年數十年方可飲用的高品質葡萄酒;或者是一支廉價的口感清淡無味的佐餐酒。

　　這個名字代表著所有可能性，并不是品質或者價格或者級別區分的標志，唯一的共同點就是，這些葡萄酒必定是以高比例的桑嬌維賽(Sangiovese)釀造的，而且也必定是紅葡萄酒。

　　在Chianti地區有兩個DOCG，一個是Chianti Classico，而另外一個則是Chianti DOCG 再加上它所包括的6個特別指定區域。而那些沒有特別指定區域標識的葡萄酒則是來自其他產地。

　　自從1996 年開始，規定了Chianti和Chianti Classico 必須由75% ～ 100%的桑嬌維賽釀造而成，可以加上不高于10% 的卡內奧羅(Canaiolo)或者6%的兩種白葡萄酒，而加入赤霞珠或者梅洛都是完全合法的。
 

　　這是由于釀造者更加注重的是葡萄品種使用的靈活性，這決定了葡萄酒的風格、質量及酒體。白葡萄的加入賦予葡萄酒新鮮活躍的口感，受到年輕人的青睞，而那些濃郁豐厚的葡萄酒則會使用來自最好葡萄園的赤霞珠和桑嬌維賽。然而這種不同風格相同產區名稱的混淆使Chianti 的法定產區品質變得模糊不清。

　　古典勤地Chianti Classico指的是托斯卡納的心臟部位，也就是Chianti的中心地帶，相對的規定也更嚴格。在這里居住著對葡萄酒充滿熱情、嚴謹又技術高超的葡萄酒釀造者，他們所釀造的葡萄酒風格濃郁，酒體卻又不是特別的厚重，醇厚濃烈也是它的特點，酸櫻桃和熟透的櫻桃作為主要的香氣，同時帶有精致的花香以及堅果的味道。

　　和許多高品質的意大利葡萄酒一樣，它的風格與特點并不是在杯中表現的，甚至在飲用的時候都沒有太大的感受，酒的特點是在將酒咽下之后才發揮出那種如同沁入身體四肢百骸般的食髓知味。

　　這也正是它區別于現代工藝釀造的葡萄酒的重要特點——現代工藝葡萄酒過于修飾的杯中香氣與剛入口時過分爭寵般的香味與它形成鮮明對比。

　　這些高品質的葡萄酒，尤其是單一葡萄園出產的葡萄酒，需要至少27個月才算釀造完成可以出場，它們的酒精度比Chianti一般品質的12%略高，約為12.5%，基本都需要醒酒才可以飲用。好的葡萄酒可以陳年15年甚至更久，而那些品質一般的Chianti則需要在10 年之內喝完。

　　三種巴羅洛

　　在意大利皮埃蒙特區出產的著名的葡萄酒就是巴羅洛了，它被稱為酒中之王，許多年來一直被人崇尚。這是一種可以陳年百年的葡萄酒，通常使用緩慢的近2個月的浸皮過程來萃取葡萄的芳香物質及單寧。

　　然而這樣的過度萃取導致了過高的酸度和單寧，往往需要3年的橡木桶儲存以及許多年的陳化才可以軟化飲用。較淺的橘色，聞起來帶著腐葉、焦油和枯萎的玫瑰香，也正是這種極具特色的風味，在經過時間沉淀之后，會帶有一種野性的和皮革般的香味，而這種特殊風格也正是它迷人之處。

　　但是在近50年的葡萄酒發展史中，果香豐富，入口柔順且可以盡早飲用的葡萄酒越來越受到消費者的愛戴，而這種傳統的風格也逐漸被取代。改革派們將浸皮時間縮短為兩周，減少橡木桶儲存時間，賦予葡萄酒更多的果香與新鮮口感。

　　巴羅洛改革派的生產者ElioAr t a r e 曾經這樣形容傳統巴羅洛：“如果試著把泥土與糞便混合的話，我想一定會變成你們這些人掛在口中的傳統巴羅洛葡萄酒的風味吧。”這些改革派們把原本艱澀無比，不到時間就無法綻放的傳統巴羅洛改造得讓人更加容易接近，也變成了人們更喜愛的略深的寶石紅色，使它走入了世界更多市場——然而這不是巴羅洛的全部。

　　1980年后，有一批名為Barolo Voice的激進派延續改革派們的路線，將新興的釀造方式發揮到了極致。他們甚至引進了旋轉式的發酵槽，使浸皮時間縮短到了2 ～ 4天，時間短而單寧析出不多也不會苦澀，使用小橡木桶并盡可能減少橡木桶時間，釀出的葡萄酒像是新世界葡萄酒風格，使巴羅洛葡萄酒變得果香濃郁，更符合了像美國、澳大利亞這樣的新世界國家消費者的口感喜好。

　　每年僅僅40萬箱產量的巴羅洛就擁有著三種不同的派別和風味，卻在相同名稱下銷售。這種狀況使許多消費者感到困擾。事實上，各派別的巴羅洛都有著優秀品質的生產商，也廣泛被人接受。

　　而那些優秀的生產商的價格會高出一般生產商5 倍以上。我們推薦的優秀生產商包括：傳統派的Giacomo Conterno，Bruno Giacosa和Aldo Conterno;改革派的Ceretto與RenatoRatti;激進派的E l i oAltaro 和Roberto Voerzio 等。

　　很顯然，如今的法規并不是以原產地特征以及傳統作為葡萄酒品質的唯一衡量因素了，而更多摻入了市場潮流的因素。今后的巴羅洛葡萄酒該以何種方式來規定統一，則會是由市場和消費者們經過一段時間來選擇，而不再是由葡萄酒釀造者甚至政府原產地名稱委員會來決定。
 

　　Super Toscany 等級低，風格強，價格高

　　曾經在酒莊品嘗新年份的Prunaio，一種著名的主要由桑嬌維賽葡萄釀造的超級托斯卡葡萄酒。為了說明葡萄酒的特色，這個酒莊的莊主拿出了一瓶新年份的葡萄酒。“這還非常的新，小時候，我若是吵鬧哭叫個不停，我父親就會給我喝一口在兩三年內釀造的葡萄酒，來讓我安靜下來。”

　　當我喝下那酒的時候，就完全明白了他的意思。那酒有著厚重得化不開的單寧，就好像那華麗的巨大又厚重的劇場上掛的紅色天鵝絨幕布，把我完全壓在下面似的幾乎無法掙脫。哪怕酒液早已咽下，那厚重卻不失細致的單寧細細密密地充滿了整個口腔久久不去。“好吧，我看你也要安靜好一會了。”講完故事的莊主看著我幽默地說。

　　意大利那自由精神的人們不甘心于法規束縛，甚至愿意沖破這些D O C 的規定來自由自在地釀造葡萄酒。過去多年來，基本的D O C 制度的嚴重缺點逐漸出現，是各地區釀酒師的釀造方法越來越陳腐，尤其是過于寬松的產區規定和產量限制，使人們更多注重產量。

　　這些規定變相懲罰了對那些勇于沖破規定，進行創新并使用更多科技來改善酒品質的釀酒商們。因為他們只能用更低級別的，沒有具體法規的日常餐酒Vinida Tavola 來標識自己的葡萄酒。

　　正因為這些富有創意并不拘束與法規的意大利人的充滿激情的性格，使非傳統品種例如赤霞珠、霞多麗、梅洛和西拉被引進而且廣泛種植。在托斯卡納地區，在那些D O C 級別下加入大量白葡萄酒的普通品質的葡萄酒充斥的時候，追求品質的釀酒師們決心沖破法規，釀造出他們最好的葡萄酒，并給這些酒一個新的名字——Super Tuscan(超級托斯卡)。

　　1975年作為意大利葡萄酒史上重要的一年，歷史悠久的安蒂諾里家族推出了他們造反的旗艦酒Tignanello，一種桑嬌維賽和赤霞珠混釀的葡萄酒(直到1978 年才投放市場)。

　　這種高品質的葡萄酒使原本廉價、平淡無奇的Chianti葡萄酒控制了整個品質下降的趨勢。其他的釀造者緊隨其后，紛紛推出自己最好葡萄園的高品質葡萄酒。這種沒有被官方制度認定的，卻廣泛受到國際市場追捧的高級葡萄酒就是我們所說的超級托斯卡。

　　這些僅僅存在30多年的葡萄酒都是小批量生產的昂貴葡萄酒，一般由國際葡萄品種赤霞珠等與原產地葡萄混釀而成，具有相當濃郁的水果香氣和橡木感，而且都有一個令人充滿幻想的名字。最重要的特點是，這些昂貴的酒的法定標識都屬于較低級別，例如：I G T地區餐酒或者更低的日常餐酒。